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王维的朋友圈没有李白 为何历史那么无情?

“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,盛唐诗人王维的一首《送元二使安西》,

京绣又称宫绣,是一门古老的中国传统刺绣工艺,以北京为中心的刺绣产品的总称。明清时期开始大为兴盛,多用于宫廷装饰、服饰,用料讲究、技术精湛、格调风雅,民间高档的宫绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系,是是古代汉族劳动人民智慧和艺术创造力的结晶。京绣中最好为针工中的“平金打籽”绣。这种绣,是以真金捻线盘成图案,或结籽于其上,十分精致,华贵。京绣作为“燕京八绝”之一,曾和现“四大名绣”中的“苏、湘、顾”并称为“四大绣”。

2014年11月11日,京绣经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

中文名:京绣 又称:北京苏绣 中心:北京
非遗级别:非物质文化遗产 遗产类别:传统美术 遗产编号:Ⅶ-110
批准时间:2014年7月16日 申报地区:北京市房山区、河北省定兴县  

1宫绣简介

宫绣_京绣_北京苏绣_宫绣技艺特色_京绣传承意义

宫绣,是以北京为中心的刺绣产品的总称。明清时期开始大为兴盛,多用于宫廷装饰、服饰,用料讲究、技术精湛、格调风雅,民间高档的宫绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系。京绣属手工刺绣,所以在今天机绣发达的时候,为区别于机绣又名“手绣”。京绣在解放后,逐渐形成了自己鲜明的艺术特点与风格,其选料精当贵重,针工巧妙得体,色彩绚丽豪华,格调高雅。由于清王朝衰退,京绣市场萎缩,加上很多原材料采购困难,逐渐濒临灭绝状态,目前北京地区从事刺绣的多以外地的刺绣为主,如在北京经营苏绣的凤凰绣庄,经营湘绣的绣庄。如今会京绣的师傅只剩下寥寥几人,其学生都已转入其他行业。

2京绣历史源流

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"京绣",又名"宫廷绣"或"宫绣",其历史可追溯到唐代。《契丹国志》中记载,当时的燕京"锦绣组绮、精绝天下",而"宫廷绣"就是因辽在燕京设立绣院而诞生的,主要是为供奉宫廷、帝王、侯爵服饰之用。明代以后,"宫廷绣"的针法、技艺、用工、用料、纹样图式等特点更加鲜明,刺绣人员日趋扩大。到了清代"宫廷绣"更为兴旺,特别是光绪年间更是名扬海内外,被誉为"宫绣"。在清代,由于"宫绣"艺术的影响不断扩大,京城民间亦纷纷效仿。清末期北京涌现了许多家"绣坊",传承了"宫廷绣"的一些特点和针法,使得图案内容更加民俗化、与生活更加贴近,后人皆称为"京绣",并列为清代四小名绣之首(京绣、鲁绣汴绣瓯绣)。

始建于隋开皇十六年(公元596年)的古易州,迄今已有1400余年历史,境内山川俊秀、人杰地灵、星罗其布着燕下都遗址、招贤黄金台、紫荆关长城,清皇家陵园更有历代皇家专宠的“京绣”,为易州大地一颗璀璨的明珠,京绣纯手工绣制,历代相传发展至今籍千年历史低蕴,推出京绣之精品系列。该系列“集天地之灵气,汇日月之精华,在原手工制作的基础上,工艺更臻精湛,流程更趋复杂,融历史与现代与一体,具有很高的欣赏和收藏价值。京绣的最大特点是绣线配色鲜艳,其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近. 京绣以雅洁、精细、图案秀丽、针法灵活、绣工精巧、形象逼真为主要特征。京绣的用料非常考究,其选料精当贵重,豪华富丽,不惜工本。京绣以在丝绸上织绣为其独到之处。代表性的京绣作品中,一针一线都渗透出帝王亲贵的倾天权势。

3宫绣技艺特色

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京绣图案

"宫绣"严格遵循图必有意、纹必吉祥的宗旨。据记载,这一宗旨最早见于公元前21世纪的舜禹时代,也就是《尚书·虞书》所说的关于舜命禹制作典章服的故事,确立了天子服饰十二章,历代沿承直至清末。

这十二章是由十二种图案组成,每种图案以象征的手法表现着对理想的肯定,如日、月、星辰(胸临)、山(镇定)、龙(变化)、华虫(文彩)、虎尊与兽尊(忠孝)、水藻(洁净)、火(光明)、粉米(养民)等,都是对生活中各种事物的概括、寄托着设计者希冀抽象概念得以准确表现的愿望。

审美特点

由于宫廷艺术审美的标准和规范,在宫廷绣品中无论服饰纹样,还是佩物小品,都充分体现了构图满而不滞、造型端庄稳重、设色典雅、雍容高贵的皇家气派和尊严。所有意象物体在造型上绝无取巧、媚俗和率意的倾向,这一点和汉族民间绣品所体现的文人意趣、商贾艳俗、乡土稚美的风格有本质的不同。

"京绣"以材质华贵而著称,一般选用最好的绸缎为面料,而绣线除了以蚕丝所制成的绒线外,还以黄金、白银锤箔,捻成金、银线大量使用于服饰绣品中。其手法先用金银线盘成花纹,然后用色线秀固在纺织平面上,这种用金银线绣出的龙、凤等图案又叫"盘金",在中国绣品中独一无二,尽显皇族气派,充分体现了富贵精美的宫廷审美艺术。

京绣中最好为针工中的“平金打籽”绣。这种绣,是以真金捻线盘成图案,或结籽于其上,十分精致,华贵。京绣作为“燕京八绝”之一,曾和现“四大名绣”中的“苏、湘、顾”并称为“四大绣”,可见其当时的辉煌。现人们只知“苏、粤、湘、蜀”而不知有“京”。

京绣飘带

这种象征的手法与选题均代表了古代刺绣纹样的创作思想,而"宫廷绣"则始终在贯彻这项原则,历代传承并不断完善。从刺绣工艺的角度反映帝王、统治者的意愿,全部用象征性的表达方法,将祈福纳祥、驱恶避邪的观念通过谐音、会意、借代、比喻等方法,含蓄地以图案形式和技艺高超的针法体现的槽美的刺绣纹样,充分反映了吉祥图案在传统艺术品中的重要性。

"宫廷绣"图案的寓意不仅是祈福纳祥,同时也是穿用者身份、社会地位的标识。特别是在清代,《大清会典》对帝、后、皇子、贝勒、大臣穿着使用的服装图案纹样、用色都有明确具体的规范。

"五爪金龙"是皇室专用,其他大臣在服装、饰品上则不可使用,只可穿着四爪龙形的吉服、蟒袍,其他辅助纹样与龙袍相比也简化逊色多了。而文武官员们的品级要以补服上胸前、后背两片刺绣图案来区分。王爷、贝勒为圆补,文武官员为方补。文官的图案是各种飞禽,代表文采,武官以图案为不同的走兽,象征威猛、强悍。

4宫绣制作工艺

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相传,留传于世的绣中珍品大部分出自男工巧匠之手,这正是"宫廷绣"与"闺阁绣"的明显区别。作为"宫廷绣",它的制作目的是为宫廷贵爵服务、生产御用制品,而"闺阁绣"则是个人生活日用品,它们工艺制作的要求和标准截然不同。

除了在图案内容、色彩上有严格的规范外,"宫廷绣"对于绣品的标准在针法的分布上也有一些固定的程式和工艺要求,绝不允许存在汉族民间绣品的随意性和自如表现个性的主观创作意识。

其针法极为考究,对不同的图案都有较严格的规范,如在犬袍纹饰图案中,龙眼、鳞片、毛发或以彩线强化装饰所安排的部位、五彩祥云、海的针法等,都有严格的规范和标准,绣工的智慧、技能必须在这一范围内予以体现。当我们鉴赏那些珍贵的清代宫廷绣品时,可以明显看出,虽然年代不同、图形设计略有变化,但典制章法总体是不变的,而且从每一件绣品中都可体验到宫绣艺人高超的技艺和艺术修养。

然而,在如此严谨的规范中,后代也能明显看到个人绣艺风格的不同。绣师的针法遒劲有力、排列整洁、针针到位、厘毫不苟,与画师配合默契,从而达到绣艺最高境界。绣艺的最高境界,绝不是仅靠技法与经验去完成,也不仅仅是常人所说的用线越细、套色越多,就是好绣品。而正如庄子《养生主》所述庖丁,"以心神的运用"来操刀,艺术是相通的,中国书法和绘画中大写意的用笔所强调的笔墨神韵、乐曲演奏中的感觉均同此理,这种意念是无法用语言来形容的。

5京绣传承意义

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作为一种濒临失传的汉族传统宫廷手工艺,"京绣"面临着保护和发展的必要性和紧迫性。京绣这种传统手工技艺承载着民族的文化遗产,凝聚着华夏儿女的智慧,现故宫博物院保存了一批在制作上不惜工本,极力追求珍贵奢华的刺绣精品。由于丝质文物本身所具有的娇弱特性,展出受温度、湿度、光照、粉尘等环境的制约很大,特别是紫外线对丝质品损害较大,因此博物院对丝质绣品展览原物较少,尽量展览复制品,因此博物院在复原文物历史场景工作中,复制丝质品是一项很重要的任务。因为要达到原状水平,绝不是简单的临摹工艺。

京绣有三点极为突出:一、具有独特的地位,有些纹样在其他绣种中是不准许使用的,如龙袍上的十二章纹样和五爪金龙纹只有皇帝才能用(四爪为蟒,用错有篡位之嫌)。二、图案题材广泛:山水花鸟、龙凤图案、飞禽走兽、吉祥八宝等,在运用上更讲求寓意的吉祥,处处有着饶有趣味的“口彩”,所谓“图必有意,纹必吉祥”。三、宫廷艺术风格浓厚、装饰华丽、材料名贵,有的绣品关键部位缀玛瑙、翡翠等宝石。京绣主要用于京戏、古装、影视剧的剧装,特别是传统京剧服装80%有绣活。

6京绣传人

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作为京绣世家姚氏的第四代传人 ,这门流传了200多年的手艺,和景泰蓝牙雕一起,并列“燕京八绝”。姚富瑛见识过这门手艺的辉煌,身为清朝绣花局技工的后人,他从小和父母离散,被京绣大师鲍淑兰养大,学了一手好针绣。

姚富瑛熟悉这门宫廷手艺的每一个传统。 要用什么样的绸缎,绒线和金丝该怎么搭配,甚至每种颜色有什么讲究。“黑为玄,黄为权,红为喜,蓝为贵”,在病榻上,他仍不住念叨。

有时候,姚富瑛会摘下老花镜,盯着手里的纹样发一会儿呆。他总在想,那件龙袍只绣了一半,可能要绣不完了。

因为身体原因,他已经有3个月没去工作室。那个不到20平方米的小房间,位于“京城百工坊”博物馆的一层。穿过幽长的走廊,拨开廊下的鸟笼,便能看到小屋子里挂满了各色绣品。有的是旗袍,有的是中式敞衣,更多的则是饰品小物。

早年,姚富瑛曾断断续续带过11个徒弟。这位老艺人授课严谨,每天都在念叨“图必有意,纹必吉祥”这些老规矩。他要求自己的徒弟们,从针线、构图、造型、设色,一丝不苟。不过,这些徒弟早都离他而去,有的去卖保险,有的去推销保健品,还有的则成了房产经纪人。只剩下姚富瑛一个人,现世道变了,京绣濒临失传。

7京绣发展创新

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原来京绣专门为宫廷服务,有些图案已经不适应如今人们的审美需求,比如龙袍和大臣的补服,除了用做收藏,没有谁再会去穿。但经过老艺人们的改造,在一些现代衣服上,京绣这门古老的技艺得以再生,如一件红色唐装,可在敞衣上用金线绣上"寿"字等纹样。"寿"字在中心,两侧还可绣上万富寿喜,它代表了一种中国的高贵文化并希冀所有福寿的东西都集于一身。"

同时,京绣工作坊也产出了一些与刺绣无太大关系的产品,比如小老虎鞋、小靠垫等。工艺师解释说:"因为这个很受市场的喜欢,很多朋友来了之后不光要看京绣。虽然是小的东西,也有一部分收入吧,主要是为了适应市场。"随着"北京非物质文化遗产资源"普查工作的展开,京绣将逐步得到政府的关注和重视,人们希冀这一具有皇家气派的传统手工艺品将在继承中谋求发展。

19世纪,随着刺绣商品的活跃,出现了许多独具地方特色的地方绣,除了我们所熟知的四大名绣之外,还有比较有名的北方地区的京绣。京绣以北方地区汉族民间绣为基础,深受宫廷绣艺术风格的影响,而形成自己独特的风格。花纹写实,多以工笔绘画为稿本。题材有花果、庭院小景、戏剧人物等。常用各色无捻掰绒丝(由一根丝掰成数根细丝),运用缠针、铺针、接针等针法,用变换色块的方法表现物体的阴阳面。绒面匀薄,针脚起落自然;花纹光亮平贴,配色鲜艳,与瓷器中的粉彩、珐琅彩的配色格调相近。京绣中的洒线绣、满绣、补花、平金、堆绫、穿珠绣久负盛名。

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